Que hacer en Potosi

A los pies del Cerro Rico, una gigantesca montaña en forma de pirámide, Potosí lleva consigo las fuertes marcas de su pasado. Una de las ciudades más altas del mundo, con 4.070 metros de altura, se ha desarrollado como un sinónimo de prosperidad y un sostén de la familia garantizado. Para que tengas una idea de la grandeza de esta tierra, algunos dicen que las calles de Potosí estaban hechas de plata y que si fuera posible reunir todo el metal extraído de aquí, sería posible construir un puente que uniría Bolivia a España.

El tamaño de la exageración no es en vano. En el siglo XVII, la mitad de la plata que circulaba en el mundo saldría de aquí. Pero hoy, es difícil imaginar que en el momento de la colonia, Potosí tuviera el mismo número de habitantes que París. Y la historia de la desgracia de la ciudad no se detiene: es la capital del departamento más pobre de Bolivia, y el Rich Cierro, de ricos, solo tiene el nombre. Después de 500 años de explotación, la plata desapareció y con ella más de 8 millones de personas abandonaron la ciudad. El pequeño metal precioso que todavía existe en la montaña es perseguido día y noche por 15,000 personas, entre ellos menores, que aún trabajan en las minas.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Potosí sigue siendo un punto en el mapa que mucha gente salta, dando lugar a ciudades más interesantes como Sucre, Uyuni, La Paz y Copacabana. Esta falta de interés es el resultado de la primera impresión que tenemos al caminar por sus calles polvorientas y ver a su gente casi siempre pobre y sufriendo. Sin embargo, el lado colonial de la ciudad late y si le gusta visitar templos y museos, la ciudad lo complacerá.

 Qué hacer en Potosí Cerro Rico: la montaña que representa el éxito y la desgracia de Potosí.

Qué hacer en Potosí

Arco de Cobija | Este portal, todavía construido desde la época colonial, es para mí uno de los símbolos más fuertes de cuánto han sufrido la ciudad y sus habitantes a manos de los exploradores españoles. La historia nos dice que los nativos que vivían del otro lado del río solo podían venir aquí a vender los productos que producían, pero de ninguna manera era permisible que uno de ellos ingresara a la tierra de la burguesía española sin ser invitado. A menudo, la pena para cualquiera que se atreva a desobedecer esta ley fue la ejecución en una plaza pública.

Plaza 10 de Noviembre | Aquí está el corazón de Potosí. Cerca de esta plaza se encuentran casi todos los principales puntos de visita de la ciudad, como la Catedral y la sede del gobierno local. Al caer la noche, la ciudad está llena de gente, y en fechas conmemorativas, el movimiento se triplica.

Convento y Museo de Santa Teresa | Aunque todavía funciona como un convento, Santa Teresa abre sus puertas para visitar el museo que celebra la historia religiosa y colonial de Potosí. El edificio, teñido con un azulejo rojo, es absolutamente hermoso y dividido internamente en dos patios que están rodeados por las salas del museo.

Entre las piezas en exhibición se encuentran un conjunto de órganos e instrumentos musicales utilizados para el culto, una gran cantidad de pinturas que representan santos y mártires, una sala de llaves y cerraduras, y otra con objetos utilizados por las monjas. Sin embargo, hay numerosas habitaciones y sería fácil perderse o perder información importante sin la guía de un guía. Al salir, asegúrese de comprar un dulce hecho por las monjas. El Convento está ubicado en Calle Santa Teresa, 15, y funciona de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 a.m. y de 2 a 6 p.m. El boleto cuesta BOB 21.

Ojo del Inca | Ojo del Inca es el cráter de un volcán inactivo que emite agua a una temperatura agradable de poco más de 30 grados. La laguna es una de las varias fuentes de aguas termales que se encuentran a unos 30 kilómetros del centro de Potosí. Sin embargo, este es el único que permanece en un escenario más natural, sin mucha interferencia humana. Sin nada a su alrededor, excepto algunos edificios, la laguna es la protagonista suprema. Si desea obtener más detalles sobre este recorrido, lea Ojo del Inca: el cráter que se convirtió en laguna,

El cráter del volcán que se convirtió en un estanque.

Qué hacer en Potosí

El Inca Ojo es una gran opción para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Convento de San Francisco | El Convento de San Francisco fue fundado en 1547 y hoy es el monasterio boliviano más antiguo. En el altar del templo hay una imagen de Cristo cuyo cabello crece milagrosamente, dicen los más religiosos. Lo mejor es visitar el museo y subir al mirador que se encuentra en la azotea del convento. Además, un pase a través de las catacumbas que funcionan en la cripta de la iglesia es indispensable. El convento se encuentra en la calle Tarija, 47, y funciona de lunes a viernes de 9 a.m. a 12 a.m. y a partir de las 2:30 p.m. a las 6 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 12 p.m. Las visitas guiadas tienen lugar a las 9:30 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 4 p.m. y a las 5 p.m. La entrada cuesta BOB 15.

Iglesia de San Lorenzo de Carangas | Esta es una de las iglesias más bellas de Potosí y se encuentra muy cerca del Mercado Central. Su fachada es una increíble unión de piezas talladas en piedra donde podemos ver figuras angélicas y humanas. Diez años después de ser construido, la nave pesada del templo colapsó. Reconstruida, la iglesia dejó de llamarse La Anunciación y comenzó a destinarse a los pueblos étnicos de las Carangas que habitaban los alrededores de la ciudad.

Las catacumbas que se encuentran debajo de la cripta de la iglesia.

Casa de moneda nacional | Este museo tiene una gran colección de arte religioso, arte contemporáneo y artefactos de la época en que las monedas de plata fueron acuñadas aquí para ser enviadas a Europa. Es considerado uno de los mejores museos de América del Sur, pero me propuse no conocerlo desde adentro. Mi decisión estuvo motivada por el precio cobrado por la entrada de extranjeros: cuatro veces más que el precio normal, que se cobra a los bolivianos por BOB 10. Si vas a tomar una foto, tendrás que pagar más BOB 20. La visita guiada dura aproximadamente dos y un medias horas. El museo está ubicado en Calhe Ayacocha, s/n, y está abierto de martes a sábado de 9 a.m. a 10.30 a.m. y a partir de las 2 p.m. a 5 p.m. los domingos de 9 a.m. a 10.30 a.m. La entrada cuesta BOB 40.

Mercado central | Es un mercado público típico con todo lo bueno y lo malo que siempre tienen. Son puestos de comida y utensilios que los bolivianos usan en su vida diaria esparcidos por los estrechos y antihigiénicos corredores del mercado. Es una mezcla de colores y sabores que solo aquellos que vienen aquí pueden experimentar. Me arriesgué y comí una empanada de queso que vendió una de las damas en la acera del Mercado. No he muerto todavía

Fachada del Mercado Central de Potosí

Algunas de las cosas buenas en el mercado.

Minas | Una de las visitas más solicitadas de Potosí es la que visita las minas que aún están activas. Pero a pesar de ser tan famoso, no tenía ningún interés en él. Las razones por las que me rendí son bastante simples: las minas están a una altura de 4070 metros, los corredores son bajos y tienes que estar prácticamente en cuclillas la mayor parte del tiempo, el recorrido dura toda una mañana y realmente no podrías decir si el mío sería tan agradable de ver. Para concluir, al hablar con el guía turístico, me contó todo lo entusiasmado que los mineros beben y usan marihuana mientras trabajan en las minas.

Planifica tu viaje a Potosí

Cuándo ir | El mejor momento para visitar Potosí es al final de cada temporada de lluvias: a fines de enero y agosto. Pero de octubre a mayo, las lluvias ayudan a reducir el calor.

Dónde alojarse | El Hostal La Casona fue mi elección en Potosí. Operando en una antigua mansión, está a dos cuadras de la plaza principal, en un área de fácil acceso tanto de día como de noche. Aunque el servicio no es el más amigable que he visto en mi vida, puede ser una opción para permanecer en la ciudad.

Dónde comer | Haga una parada en Café La Plata, que se encuentra en una de las esquinas de Plaza 10 de Noviembre. Tienen pasteles espectaculares y también sirven platos ejecutivos.

Salud | Tenga cuidado con el mal de altura. No exagere el esfuerzo físico hasta que se sienta ajustado. Protéjase del sol de forma adecuada y evite comer en restaurantes sospechosos.

Tres días de viaje por el Salar de Uyuni

El desierto de sal más grande del mundo es una de las principales atracciones de Bolivia. A esta tierra llena de misticismo, comprende la leyenda acerca de este lugar, miles de turistas llegan cada año para probar algunas de las maravillas de esa región. Una de las mejores opciones aquí es hacer el viaje de tres días por el Salar de Uyuni.

Ya había visitado a Salar en el plan de regreso, y le explico todo en: La excursión de un día en el Salar de Uyuni. Ahora, emprenda un viaje que sale de Uyuni y llega a San Pedro de Atacama, en Chile. Para ayudarlo, le contaré los detalles principales de este viaje inolvidable que, además de ser muy barato, es seguro y mucho más silencioso de lo que pueda imaginarse.

Un mundo de sal

Mi viaje de tres días por el Salar de Uyuni comienza a las 11:30 a.m., media hora después del tiempo combinado. El conductor, que también sirve como guía, no parece ser la persona más agradable del mundo, pero funciona bien.

Estamos en seis pasajeros, todos brasileños, y la primera parada del grupo es en el cementerio de trenes, donde los cadáveres de los viejos vagones y las máquinas de carbón descansan después de que han sido reemplazado por vehículos. Nos detuvimos por no más de 20 minutos y continuamos nuestro viaje.

Atracción turística en el desierto.

La segunda parada es en Coichani, un pueblo muy pobre donde visito una feria de artesanías que vende souvenirs de sal y otros productos. Aquí hay una parada donde puedes usar el baño pagando BOB 2.

Después de esta parada, el viaje avanza hacia Salar. Estoy en el desierto de sal más alto y más alto del mundo. Son más de 10.000 kilómetros cuadrados de sal pura, y el paisaje blanco domina toda la escena.

Normalmente en esta época del año, el Salar estaría cubierto por una capa de agua que llega con las lluvias de enero y dura hasta marzo. Sin embargo, ha llovido poco en los últimos meses y lo que veo son solo algunas áreas inundadas, un escenario muy diferente de lo que encontré la otra vez cuando visité Uyuni.

Cubierto de agua, Salar proporciona un paisaje fantástico. Llamado por la gente que vive aquí desde el espejismo, el reflejo del agua tiene un efecto como si el cielo y la tierra fueran solo una cosa. Pero si, por un lado, encontrar el humedal es bueno, por otro lado, puede evitar que lleguemos a algunas áreas si el nivel del agua es demasiado alto.

Mi tercera parada es justo en el medio de una de esas áreas inundadas. Con el pie en el suelo, cubierto de agua salada, tengo 20 minutos para tomar todas las fotos que quiero.

Nuestro coche durante la expedición a través del Desierto.

El conductor va más allá y llega al primer hotel sal construido en Uyuni y que ahora es un museo y un lugar de reunión para el almuerzo.

La fabulosa isla Incahuasi

Después de cruzar otra parte del inmenso Salar, llego a Isla Incahuasi, que significa casa del Inca, en quechua. Con más de 24 hectáreas, esta pequeña montaña es abundante en un cactus gigante que produce una madera llena de agujeros y con la que los nativos hacen decoraciones e incluso casas.

Para subir a la parte superior de la isla, debe pagar una tarifa BOB 30, pero puede caminar e incluso subir a una altura considerable sin registrarse. Lo hice.

Después de aproximadamente 40 minutos, continuamos nuestro viaje. Era hora de protegernos antes de que llegara la noche. En el medio de la nada, las opciones de alojamiento son muy pocas. Me alojé en el Hostal Samarikuna, que está en un pueblo llamado Candelaria. Está hecho de sal: pared, piso, cama, silla y mesa. Todo está hecho de sal. El baño caliente cuesta BOB 15. La deliciosa cena se sirve a las 20.30 horas: pollo asado, arroz y ensalada, con un aperitivo. Todo limpio y muy bueno.

El fantástico desierto de Siloli

El segundo día de mi viaje de tres días por el Salar de Uyuni comienza temprano. Acuerdo a las 6am y el desayuno se sirve a las 6:30. El conductor conduce por el Salar de Tiguana y hace la primera parada en la línea del tren que va a Sucre, la capital constitucional de Bolivia. A partir de aquí, nos encontramos en el desierto de Lípez, desde donde se desmembró el Salar de Uyuni. Para saber cómo fue mi viaje a través de este desierto, lea Nor Lípez: entre salares y lagunas bolivianas. En este post les cuento todos los detalles de las hermosas lagunas Canãpa, Hedionda y Honda.

Más tarde, me dirijo hacia el desierto de Siloli, y las atracciones aquí son tantas que he detallado todo en el desierto de Siloli: un mundo de maravillas. Es en los Siloli que se encuentran la Laguna Colorada, el volcán Ollagüe y Arbol de Piedra.

Con tantas atracciones, es imposible ver todo en un día y necesita pasar la noche en Siloli. Me alojé en el Hostal Turístico São Bernardo. Aquí, pronto fui recibido con un té acompañado de galletas. Pero la mayordomía terminó pronto. Las habitaciones son simples, tienen seis camas, pero son mucho mejores de lo que imaginaba. La energía eléctrica – para lámparas y enchufes – se enciende a las 7:30 p.m. y desconectado a las 9:30 p.m. El baño caliente cuesta BOB 15. La cena se sirve a las 20.30 horas. Después de eso, contente con observar la perfección del cielo en el desierto.

< Al pie del volcán Ollango.

< La curiosa forma del árbol de piedra.

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Los muchos flamencos que embellecen aún más el estanque.

Gêisers y Laguna Verde

Si pensé que me había despertado temprano ayer, el último día de mi viaje de tres días por el Salar de Uyuni me sorprendió. Me levanto a las 4 a. M. Y como no hay energía en el albergue ni siquiera para cerrar las maletas, todo es más complicado. El café se sirve alrededor de las 4:30 a.m. y luego me dirijo a los géiseres del Sol de Mañana, que están a unos 40 minutos del albergue São Bernando en el medio del desierto.

La siguiente parada es en Laguna Verde y luego en la piscina termal. Todos los detalles de esta aventura se encuentran en el desierto de Siloli: un mundo de maravillas.

Para aquellos que hacen el itinerario completo, saliendo y regresando a Uyuni, el viaje de regreso es largo y solo para almorzar. Como voy a San Pedro de Atacama, Chile, necesito pasar por inmigración.

Llego para hacer los procedimientos legales y no hay nada más que una simple construcción en el medio del desierto. Aquí, espero alrededor de una hora hasta que sea mi turno de obtener el sello de salida del país.

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< Los charcos efervescentes del Morning Sun.

Laguna

desert El grupo termal en el medio del desierto.

Planee su viaje de tres días por el Salar de Uyuni

¿Cuánto cuesta? | Durante todo el viaje, gastará al menos BOB 1.200, incluido el recorrido y las tarifas que pagamos por visitar algunos lugares, todo esto se detalla en este texto. El transporte a Chile cuesta BOB 50 y se realiza en furgonetas.

A quién le importa | Contraté a la compañía Estrella del Sur para este viaje de tres días, pero no lo indiqué. La primera vez que estuve aquí, elegí el Uyuni Tour Bolivia. Si lo prefiere, puede llegar la tarde antes de su recorrido y hacer su reserva en una de las muchas agencias que ofrecen el recorrido.

Cómo llegar | La mejor forma de hacer este viaje es contratar un tour que puede partir desde San Pedro de Atacama o Uyuni. Saliendo de Uyuni, pagué BOB 850 por el recorrido que incluye alojamiento y comida en los tres días. Si está conduciendo, asegúrese de tener una buena guía. Aquí, el GPS no funciona muy bien y los informes de personas desaparecidas no son infrecuentes.

Qué llevar | Necesitará comprar agua, ya que esto no está incluido en la excursión. Es solo durante las comidas que se sirven refrescos y agua. Nunca te olvides de llevar protector solar y gafas de sol. Incluso durante el día las temperaturas son bajas y el frío puede molestarte.

< Una de las tarifas adicionales que pagué en Salar de Uyuni.

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Un día en Santa Cruz de la Sierra

Antes de llegar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hablé con algunas personas sobre la ciudad. Fueron unánimes al decir que un día en la ciudad fue suficiente para mí. Todos estaban equivocados, incluyéndome a mí, que yo creía en ellos.

Llego temprano, después de un largo viaje que comenzó en La Paz. En la ciudad, el calor es tropical y el movimiento es frenético incluso durante las vacaciones escolares. Santa Cruz de la Sierra es, después de la capital, el principal destino para estudiantes universitarios, incluidos los brasileños que vienen a Bolivia para estudiar medicina.

Camino por la plaza, visito las tiendas y agencias de turismo, y luego descubro que necesitaba al menos un día más para conocer las afueras de la ciudad. Como no tengo esa oportunidad, el camino es contentarme con ver la catedral y los hermosos edificios coloniales alrededor de la plaza.

Para conocer otras atracciones de la ciudad, lea Qué hacer en Santa Cruz de La Sierra.

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La Plaza 24 de Setembro: casi todo sucede en su entorno.

Un día en Santa Cruz de la Sierra

Detalles de la Catedral Metropolitana.

Diferencia

Santa Cruz de la Sierra es muy diferente del otro lado de Bolivia: es raro que las mujeres se vistan típicamente, la población es más joven, hay mucha influencia brasileña y mucha alegría también. Aquí, conocí a un grupo de bolivianos que me llevaron a conocer un poco de la ciudad y probar la cocina local.

Cuando estaba en Uyuni, escuché a uno de los turistas comentar que había sorbido arroz con carne seca, un plato típico de Santa Cruz de la Sierra. Cuando llegué a la ciudad, fui a buscarlo. Encontré el jerk jerky, y también probé el mocochichi, un refresco de melocotón cocido con canela. Sentados en una humilde carpa al borde de la calle, hablamos sobre los sueños, la política y la diferencia que hace la educación en la vida de las personas mientras experimentamos este alimento simple y sabroso, que todavía saboreo hoy.

Un día en Santa Cruz de la Sierra

 En las calles, la pobreza y la sencillez de las personas son las mismas que las de la otra Bolivia. Aquí, es común encontrar vendedores de jugos en las aceras. Almacenado en cubos sin refrigeración y con una higiene precaria, la bebida se sirve en cáscaras y se consume allí mismo.

Un día en Santa Cruz de la Sierra

 Un día en Santa Cruz de la Sierra

Planifique su viaje a Santa Cruz de la Sierra

Cuándo ir | Santa Cruz de la Sierra tiene cielos soleados durante todo el año, excepto en dos períodos: las dos primeras semanas de enero están lluviosas y en julio el frío dura unos 15 días. La temperatura promedio es de 24 grados y los meses más calurosos son entre octubre y marzo.

Cómo llegar | Hay vuelos directos desde Brasil a Santa Cruz de La Sierra. Las principales aerolíneas son Gol y BOA. Latan también llega al aeropuerto de Viru Viru, pero por lo general realiza paradas en Lima o Asunción. Muchos brasileños también eligen el temido tren de la muerte para llegar hasta aquí. El tren sale de la frontera con Corumbá, en Mato Grosso do Sul.

Dónde alojarse | Me alojé en Residencial Ikandire y lo considero un hallazgo de aquellos que siempre están muy contentos cuando sucede. El albergue es muy seguro, tranquilo, está a unos 30 metros de la catedral, tiene un buen desayuno e internet en la recepción. El precio también es muy camarada. Ver otras opciones de alojamiento en Santa Cruz de la Sierra.

Dónde comer | Tengo dos consejos para que comas bien y gastes poco en Santa Cruz de la Sierra. En una de tus noches en la ciudad, ve y cena en Casa del Camba para comer los mejores platos típicos.

En otros días, si no quiere gastar mucho, vaya al restaurante G77 + China. El nombre es extraño, pero la comida es buena y barata: la comida cuesta BOB 28 y acompaña una sopa de entrada, un plato principal y un postre. Si quieres saber más sobre la comida boliviana, lee la comida boliviana: qué comer y beber en el país.

Cosas que hacer en Santa Cruz de La Sierra

La segunda ciudad más importante de Bolivia es también la principal puerta de acceso de muchos brasileños que vienen aquí para estudiar o visitar. Con una economía próspera y un crecimiento vigoroso, Santa Cruz de La Sierra es el punto de partida para conocer el resto del país sin gastar demasiado. Y, al contrario de lo que pueda pensar, hay mucho que ver y hacer en Santa Cruz de la Sierra.

Además, es fácil encontrar opciones económicas de hospedaje, comida y transporte aquí, ya que sus carreteras y aeropuertos nos conectan fácilmente con ciudades como Potosí, Uyuni, Sucre y La Paz.

La lógica de Santa Cruz de la Sierra es muy simple y encontrarse en sus calles no será complicado. Hay doce vecindarios conectados por cuatro vías principales que se llaman anillos, y la Plaza 24 de Septiembre está en el medio. De hecho, todo sucede alrededor de la plaza y aquí, en el Centro Histórico, se encuentran los principales edificios públicos, algunos museos, la Catedral Basílica y algunos bares y restaurantes.

Con eso claro, continúen con la dulce tarea de descubrir qué hacer en Santa Cruz de la Sierra que, si bien es percibida por muchos como una ciudad de negocios y de paso, tiene una ruta que incluye opciones culturales, visita de la histórica patrimonio, contacto con la naturaleza y para saciar el hambre con platos típicamente reconocidos. Por no mencionar, por supuesto, las personas acogedoras y amistosas que viven aquí.

Si tiene tiempo y un poco más de dinero, planee conocer las afueras de la ciudad. Descansar en balnearios y parques acuáticos, como el Biocentro Güembé, o visitar pueblos y ruinas antiguas, como Samaipata, puede ser una opción interesante.

Alrededores de Plaza 24 de Septiembre.

Santa Cruz de La Sierra

Basílica de San Lorenzo | Con una arquitectura que se destaca fácilmente en el medio de otros edificios, la catedral es el edificio más emblemático de la ciudad. Aquí, visita el museo con piezas sagradas y sube a una de las torres de la iglesia para ver a Santa Cruz de la Sierra desde arriba. La Basílica se encuentra en la Plaza 24 de Septiembre, y las visitas tienen lugar todos los días de 8 a.m. a 9 p.m. La torre está abierta de 8 a.m. a 12 a.m. y a partir de las 3 p.m. a las 6.30 p.m., y la entrada cuesta BOB 3. El museo está abierto desde las 3 p.m. a 6 p.m.

Apple UNO | Este espacio cultural interactivo es muy interesante, especialmente si estás con niños o te sientes como uno. Cuando estuve aquí, hubo un espectáculo sobre historias infantiles, y los visitantes pudieron ser parte del paisaje. La Manzana UNO se encuentra en la calle Independencia y está abierta de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. y a partir de las 4:00 p.m. a las 9:00 p.m. La admisión es gratis.

Casa de la cultura | Este lugar es una visita obligada para cualquier persona que le gusta el arte. Corriendo por casi 50 años, alberga exposiciones de artistas bolivianos y extranjeros. Durante mi visita a la ciudad, vi un espectáculo fantástico con esculturas sensacionales. Casa de la Cultura se encuentra en Calle Libertad, 65, y opera de lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 a.m. y de 4 p.m. a 9 p.m. Los sábados y domingos, de 4:00 p.m. A 9:00 p.m., la entrada es gratuita.

El Apple ONE interactivo.

Zoo | Antes de que te escuches en esta atracción, ve a conocerla. Con el objetivo de ser un centro de educación ambiental y conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente, el zoológico alberga y cuida animales que han sido víctimas de maltrato, algunos de los cuales están en grave peligro de extinción.
En sus corredores arbolados se encuentran tapires, jaguares, osos, nutrias, lagartos y muchas aves, como guacamayos, flamencos y halcones. El zoológico se encuentra en el Tercer Anillo Interno Radial, 27, y opera todos los días, de 9 a.m. a 6 p.m. La entrada cuesta BOB 15.

Uno de los muchos animales rescatados por el zoológico.

Arenal Park | En el bullicioso centro de Santa Cruz de la Sierra, este parque es, de hecho, el resultado de la urbanización de un antiguo lago que existía aquí. Aunque escasamente arbolado, es un punto de encuentro y descanso tanto para los lugareños como para los trabajadores. Evite los objetos de valor deportivo y camine por la noche.

Balada | Si quieres disfrutar de la noche boliviana, ve a la balada más famosa de la ciudad: rosa. La casa es genial, pero no te sorprendas si nadie baila. A diferencia de lo que sucede en Brasil, la gente va al club nocturno a permanecer en grupos pequeños hablando y moviendo sus cuerpos ligeramente. Es un poco vergonzoso decir la verdad.

Otra cosa extraña es que el club nocturno tiene camareros. Usted les hace la solicitud y solo paga el tiempo que se va. El pago de la entrada se realiza exclusivamente en efectivo, pero las bebidas se pueden pagar con tarjeta.

Planifique su viaje a Santa Cruz de la Sierra

Cuándo ir | Santa Cruz de la Sierra tiene cielos soleados durante todo el año, excepto en dos períodos: las dos primeras semanas de enero están lluviosas y en julio el frío dura unos 15 días. La temperatura promedio es de 24 grados y los meses más calurosos son entre octubre y marzo.

Cómo llegar | Hay vuelos directos desde Brasil a Santa Cruz de La Sierra. Las principales aerolíneas son Gol y BOA. Latan también llega al aeropuerto de Viru Viru, pero por lo general realiza paradas en Lima o Asunción. Muchos brasileños también eligen el temido tren de la muerte para llegar hasta aquí. El tren sale de la frontera con Corumbá, en Mato Grosso do Sul.

Dónde alojarse | Me alojé en Residencial Ikandire y lo considero un hallazgo de aquellos que siempre están muy contentos cuando sucede. El albergue es muy seguro, tranquilo, está a unos 30 metros de la Catedral, tiene un buen desayuno e Internet en la recepción. El precio también es muy camarada. Ver otras opciones de alojamiento en Santa Cruz de la Sierra.

Dónde comer | Tengo dos consejos para que comas bien y gastes poco en Santa Cruz de la Sierra. En una de tus noches en la ciudad, ve y cena en Casa del Camba para comer los mejores platos típicos.

En otros días, si no quiere gastar mucho, vaya al restaurante G77 + China. El nombre es extraño, pero la comida es buena y barata: la comida cuesta BOB 28 y acompaña una sopa de entrada, un plato principal y un postre. Si quieres saber más sobre la comida boliviana, lee la comida boliviana: qué comer y beber en el país.

 Qué hacer en Santa Cruz de la Sierra

Las viejas y ricas historias del hule de goma

Aún es de noche cuando alcanzamos los pies del imponente árbol del caucho. Armado con sus herramientas e iluminado por la luz de la poronga, Sebastião Mendes, un seringueiro de fuertes expresiones, cuenta las causas vividas en sus 45 años de actividad en el bosque. Es él quien nos acompañará en este frío amanecer en el corazón de la selva amazónica.

A los 60 años, ya no puede trabajar. Caminando con dificultad, descansa sobre los árboles y explica los detalles de su profesión. “Es bueno el frío de la mañana, porque con el calor el látex no funciona”, dice.

A su lado, Nilson, hermano de Sebastião y primo de Chico Mendes, completa: “El seringueiro extrae el látex dos veces por semana y cada árbol solo se puede cortar una vez por entrada, de lo contrario el látex no corre”, dice.

En la temporada de lluvias, que en el Amazonas dura aproximadamente cuatro meses, los caucheros sobreviven a la degustación de castañas, y el látex ya no es la principal fuente de ingresos para las familias. Cascada de Seringal.

Seringueiro, Acre

Sebastião Mendes bajo la escalera de poronga.

Seringueiro, Acre

El oro blanco del bosque.

En el asentamiento, como llaman al asentamiento, viven 87 familias de pequeños agricultores que se han acostumbrado a vivir lo que ofrece el bosque. Preservando lo que predicó el primo que alcanzó la fama por sus ideas vanguardistas de sostenibilidad, las propiedades tienen, en promedio, solo el diez por ciento de su área deforestada para el cultivo y sustento de sus residentes.

La voz de Fernanda Mendes, hija de Nilson Mendes y quien ahora maneja la Pousada Ecológica Seringal Cachoeira, sale con dificultad cuando habla de su admiración por el tío que no sabía.

“Nací poco después de su asesinato, pero tengo una gran admiración por él y por lo que hizo. Tengo dos admiradores de él dentro de la casa, que son mis padres, por lo que es imposible para mí no conocer las historias. Crecí escuchando a mi abuela y mi tía, que todavía era una niña y que también participó en el enfrentamiento, contar esas historias “, dice.

El choque al que se refiere Fernanda fue el último enfrentamiento entre los caucheros, los trabajadores del bosque y los seringalistas, los propietarios de las tierras, en la lucha por el mantenimiento del bosque y por la distribución de las propiedades. Estas manifestaciones pacíficas se caracterizaron por el hecho de que estos hombres del bosque protegían los árboles con sus propios cuerpos.

En este encuentro, recuerda Fernanda, ponen a los niños al frente, luego a las mujeres y los hombres detrás. Era la forma en que tenían que protegerse. ”

Rubbermaid, Acre

Nilson Mendes: experiencia y habilidad en el bosque.

Chico Mendes: el líder de seringueiro

En este momento de conflicto feroz, una voz estaba liderando las manifestaciones dentro y fuera del bosque. Chico Mendes, nacido en Xapuri, era hijo de inmigrantes del noreste que vinieron a vivir en el oro blanco que fluía de los árboles de caucho.

Su ascenso político, de hecho, ha alcanzado su estatus sindical. Más tarde, Chico Mendes fue reconocido dentro y fuera del país por sus ideas ambientales registradas en docenas de cartas que escribió.

Después de la expropiación del Seringal Cachoeira, las persecuciones y amenazas aumentaron. Chico Mendes fue asesinado en la parte trasera de su casa en Xapuri mientras iba al baño. Con dos escopetas, la voz del líder forestal calló, pero el ideal que Chico Mendes plantó en su generación todavía está vivo en los extremos de Acre.

Hoy en día, el estado tiene la mitad de su territorio protegido ambientalmente y es una referencia en el uso extractivo del bosque.
Seringueiro, Acre

 Para saber más

Lanzado en 2008, el documental Chico Mendes: el precio del bosque fue exhibido por Discovery Chanel Brazil. La película narra el legado del ecologista y brasileño que dio su vida para salvar la selva amazónica.

El documental Chico Mendes: Letters from the Forest cuenta la historia de vida de los caucheros del Amazonas y muestra la lucha de Chico Mendes por la autonomía de estos trabajadores.

Para experimentar algunas de las experiencias de los caucheros de Acre,

El viaje a Acre se realizó por invitación de la Secretaría de Turismo y Ocio – Setul/AC. Durante cuatro días, experimenté la receptividad del pueblo arriano y conocí las maravillas de esta tierra con el propósito de compartir información e impresiones reales sobre el turismo en la región.

Dónde alojarse en Rio Branco

Rio Branco, la capital de Acre, se encuentra en el corazón de la selva amazónica y se encuentra en la ruta de aquellos que hacen el viaje a Perú en automóvil o que se embarcan en esta aventura en autobús. Como compañera, hice una lista para que elijas dónde hospedarse en Rio Branco.

Si su parada aquí es solo una parada obligatoria, que me parece una pérdida, tendrá que elegir su hotel teniendo en cuenta las distancias y las comodidades que ofrece. Una buena cama y un desayuno mejorado satisfarán sus expectativas a la perfección. Pero si decide quedarse aquí más de un día para descubrir lo que Rio Branco tiene para ofrecer, considere quedarse en las áreas cercanas al centro y Acre River, donde el movimiento y la opción de restaurantes, por ejemplo, son más grandes.

Dónde alojarse en Rio Branco

Inácio Palace Hotel

Aquí es donde me quedé cuando estuve en Rio Branco. Inácio Palace Hotel está en el centro, muy cerca de las orillas del río Acre y el Palacio de Río Branco. Las habitaciones son muy tranquilas, cálidas y limpias. El desayuno se sirve en el Hotel Pinheiros, que está a solo unos metros, y ofrece frutas locales y otros platos típicos. La tarifa para dos adultos es de $ 180 y hay estacionamiento gratuito.

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Pinheiro Palace Hotel

Este hotel pertenece al mismo grupo que el hotel de arriba y tiene básicamente el mismo estilo de alojamiento. La diferencia es que el Hotel Pinheiro Palace fue construido hace menos tiempo. El hotel ofrece servicios como traslado al aeropuerto, alquiler de coches y aparcamiento gratuito. La tarifa para una pareja aquí cuesta R $ 187.

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Best Western Plus Great Lumni

Las redes grandes son siempre buenas opciones para aquellos que no quieren correr riesgos. Si también lo crees, el Best Western Gran Lumni Rio Branco es una buena opción. El hotel cuenta con gimnasio, aparcamiento gratuito y está a 700 metros del parque de maternidad, la zona principal para pasear o hacer footing por la tarde. Una tarifa de habitación doble aquí cuesta alrededor de $ 200.

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Holiday Inn Express Rio Branco

El Holiday Inn Express Rio Branco se encuentra en el corazón de la ciudad de Rio Branco, a 400 metros del Novo Mercado Velho, a orillas del río Acre, y cuenta con una hermosa piscina al aire libre. gratis y gimnasio para aquellos que quieran hacer ejercicio incluso durante el viaje. Las habitaciones son modernas, espaciosas y se pueden solicitar traslados al aeropuerto por un costo adicional. La tarifa para dos adultos es de R $ 240 y hay aparcamiento gratuito.

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Hotel Amazonia Palace

Este es el hotel más apreciado por los usuarios de Booking.com y es fácil saber por qué. El Amazonia Palace Hotel es moderno, práctico y ofrece un abundante desayuno con una amplia variedad de fruta fresca. El Amazonia Palace está a siete kilómetros de la estación de autobuses de Via Verde y del centro comercial, y se encuentra muy cerca del parque Chico Mendes. El aparcamiento es gratuito y la tarifa de la habitación doble es de R $ 258.

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Conozca los monumentos de la Segunda Guerra en Berlín

Berlín, la capital de Alemania, fue la sede del poder nazi que comandó el mayor conflicto armado que el mundo haya experimentado jamás. Hoy, dispersos por todos lados, los monumentos de la Segunda Guerra Mundial recuerdan las masacres de esa época, pero, mucho más que eso, nos ayudan a entender mejor esta historia.

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La Segunda Guerra Mundial tuvo como principal motivación la conquista de territorios por la Alemania nazi, que tenía el claro objetivo de repoblar toda Europa con la raza alemana.

El primer paso para la guerra más grande de todas las edades tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército de Hitler invadió Polonia. Dieciséis días después, el Ejército Rojo de la antigua Unión Soviética también entró en la lucha avanzando a lo largo de la frontera oriental del país, ya que la mayoría de las tropas polacas se concentraron en la parte occidental, donde avanzaba el ejército alemán.

Lo que el mundo no supo hasta entonces es que toda esta trama de ocupación y división en Polonia ya había sido acordada entre Stalin, líder de la antigua Unión Soviética, y Hitler, comandante de las fuerzas alemanas, en el Pacto de No Agresión.

Al luchar contra el mismo territorio, los dos países están librando una guerra que devastó gran parte de las ciudades polacas. Para hacerse una idea, Varsovia, la capital de Polonia, tenía más del 85% de su territorio destruido y su población se redujo drásticamente a alrededor del 10%: de 1,3 millones de personas, la ciudad comenzó a tener poco más de 150 mil.

Mapa de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Del lado nazi, docenas de campos de concentración fueron creados, inicialmente, para albergar a presos políticos – Polacos que se opusieron al régimen nazi – y soldados soviéticos derrotados en la lucha. Más tarde, estos campos comenzaron a recibir judíos de varias partes de Europa que ya estaban bajo el dominio de Hitler en 1941.

Con la participación de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los ataques al gobierno alemán se intensificaron, aumentando el número de civiles asesinados, tanto en los países ocupados como en la propia Alemania. El conflicto más grande de todos los tiempos terminó en 1945, con la rendición de Japón, un país aliado con Alemania, después de que Hiroshima y Nagazaki fueran destruidas por las bombas atómicas.

Como son muchos, es prácticamente imposible reunir en una sola lista todos los monumentos conmemorativos, monumentos y museos de la ciudad que recuerdan este trágico período histórico. Así que he seleccionado los que me parecen más interesantes y que considero que no son particularmente importantes porque puedes saber casi todo en un paseo ligero.

Pero antes de continuar, recuerde que para visitar los monumentos de la Segunda Guerra Mundial, debe obedecer algunas reglas, como el silencio y tener cuidado al tomar fotografías. Después de todo, estos son lugares de una triste memoria.

Conozca los monumentos de la Segunda Guerra en Berlín El uniforme de la policía nazi.

Conozca los monumentos de la Segunda Guerra en Berlín

Soldados limpiando un campo de concentración en 1945. Foto: Memorial del Holocausto

Monumentos de la Segunda Guerra Mundial en Berlín

Memorial del Holocausto | Este monumento nació de una iniciativa popular dirigida por la periodista Lea Rosh y el historiador Eberhard Jäckel en la década de 1980. Pero no fue hasta 1999 que el Parlamento alemán aprobó la construcción del monumento, según el proyecto presentado por el arquitecto estadounidense, Peter Eisenman.

La visita al Holocausto-Denkmal no podría ser menos dolorosa de lo que es, pero esto es algo que debería ser educativo y promover una profunda reflexión sobre nuestro pasado, presente y futuro. Describo cómo se encuentran algunas de las principales exhibiciones del Museo y: El Memorial del Holocausto ineludible en Berlín.

Conozca los monumentos de la Segunda Guerra en Berlín
El monumento al Holocausto ineludible en Berlín La sala de nombres indescriptibles en el Memorial del Holocausto.

Centro Ana Frank | Este pequeño museo cuenta la historia de Anne Frank, una niña holandesa de origen judío que murió en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia en 1945. Sobre la base de los informes que esta joven, que soñaba con ser periodista, escribió en su diario, el El mundo entendió mejor el bastión de las familias perseguidas durante el régimen nazi en toda Europa.

El Anne Frank Zentrum funciona de martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m., y la entrada cuesta 5 euros. Para llegar, puede utilizar las líneas de metro U8, las estaciones Weinmeisterstraße, S-Bahn y Tram, el tranvía eléctrico, deteniéndose en la estación de Hackescher Markt.

Si quieres saber más sobre esta historia, lee: Casa de Ana Frank: Un viaje a tus recuerdos.
Ir a conocer los monumentos de la Segunda Guerra en Berlín

Entrada de la exposición sobre la vida de Ana Frank. Foto: Divulgación.

Museo Histórico Alemán |  El Deutsches Historisches Museum opera todos los días, excepto el 24 de diciembre, de 10:00 a 18:00 h. La entrada cuesta 8 EUR, pero los menores de 18 años no pagan. Para llegar aquí, en el metro S-Bahn, bajarse en Hackescher Markt o Friedrichstraße. En el U-Bahn, vaya a las estaciones Französische Straße, Friedrichstraße o Hausvogteiplatz. En autobús, las mejores líneas son 100, 200, TXL Staatoper y Lustgarten.

Conozca al monumentos de la Segunda Guerra en Berlín

Escalera del museo que cuenta cinco siglos de historia.

Memorial a los gitanos muertos | Este simple monumento es una gran expresión del dolor del hombre y su incapacidad para aceptar lo diferente. Aunque se lo recuerda poco, durante los años del régimen Nazi se estima que murieron 500,000 gitanos.

Esto sucedió porque, como son naturalmente nómadas y no tenían un trabajo fijo, el ejército de Hitler los consideraba incapaces de contribuir a la sociedad aria y, por lo tanto, debían morir.

El monumento, que tiene un nombre muy grande en alemán, Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, está muy cerca de la Puerta de Brandenburgo en el parque Tiergarten, para llegar hasta aquí pie.

Conozca al monumentos de la Segunda Guerra en Berlín

Un simple e importante tributo a los gitanos asesinados por el nazismo.

Iglesia Gedächtniskirche | Parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, esta iglesia luterana es hoy un monumento a la paz. Y esto sucedió porque los berlineses impidieron que se reconstruyera completamente en la era de posguerra, ya que para ellos ese era uno de los fuertes símbolos de la necesidad de promover la bonanza en el país y el continente.
Es interesante notar las marcas de disparos en las paredes, las vidrieras y el reloj detenido a tiempo. En el interior, el techo tiene una hermosa pintura que también fue dañada durante los ataques, y se puede ver claramente que solo se hicieron algunas reparaciones para que lo que quedaba del templo permaneciera en pie.

La iglesia se encuentra en Breitscheidplatz, 10789, y para llegar aquí puede utilizar las líneas S5, S7 y S75 del metro S-Bahn y bajarse en la estación Zoologischer Garten, o la línea U1 desde el U-Bahn, parando en la estación Kurfürstendamm. Hay varias líneas de autobuses que se ejecutan en esta área. Entre ellos se encuentran 100, 200, X10, M45, M49, M19 y M29.

Monumento a los homosexuales muertos | Este monumento, diseñado por Michael Elmgreen e Ingar Dragset, tiene su inspiración en el Memorial del Holocausto, pero aquí la apertura en el bloque de hormigón muestra un beso gay como el símbolo de la lucha por el respeto al amor entre personas del mismo sexo.

Más que eso, el Denkmal für die Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen recuerda a las víctimas homosexuales del nazismo, cuando los homosexuales fueron arrestados, llevados a campos de concentración, abusados ​​sexualmente y asesinados.

El monumento también se encuentra en el parque Tiergarten y puedes llegar caminando desde el Memorial del Holocausto. Se puede visitar durante todo el año, durante el día y la noche.

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Memorial que recuerda a los homosexuales perseguidos y asesinados por el nazismo.

Memorial a las víctimas de la eutanasia | En este monumento, se recuerdan los pacientes psiquiátricos que, luego de ser examinados por los doctores del régimen nazi, fueron sacrificados. Más de 70,000 inocentes fueron víctimas de una muerte cruel y despiadada, como muchas otras prácticas cometidas bajo el mando de Adolf Hitler.

La eutanasia, que fue considerada como una muerte misericordiosa, fue formalmente autorizada por Hitler en 1939, y el asesinato se prolongó hasta 1941. A pesar de la cifra oficial de muertos, exactamente 70.273 personas, hay estima que más de 300,000 han sido exterminados en centros de asilo y asilos en Alemania, Polonia y Austria.

El Gedenk-und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen “Eutanasia” -Morde se encuentra en la Tiergartenstraße 4, muy cerca de la Filarmónica de Berlín y se puede visitar todos los días.

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Se estima que más de 300,000 personas han sido sometidas a eutanasia. Foto: Norbert Jachertz

Búnker de Hitler | Este es el lugar donde funcionó el centro de comando principal y el escondite de Adolph Htilher. Completamente destruido en la posguerra, hoy en día, lo que verá es un condominio de apartamentos modestos y un cartel que indica cómo era el antiguo edificio.

La desaparición del Führerbunker no es casual. En ese momento, lo que menos se quería era que la antigua morada del dictador nazi se convirtiera en un centro de peregrinación. La decisión correcta o incorrecta, no cuesta nada pasar por aquí.

El antiguo búnker de Hitler está en la esquina de Gertrud-Kolmar-Straße y In den Ministergärten, justo al lado del Memorial del Holocausto.

Conozca a monumentos de la Segunda Guerra en Berlín

Placa que indica el escondite de Hitler.

Topografía del terror | Este centro de la memoria es otro punto que nos recuerda las atrocidades cometidas contra judíos y otras minorías en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Operando en el antiguo cuartel de la Gestapo, la policía secreta nazi, el edificio tiene salas de tortura, celdas donde fueron colocados los detenidos del régimen y una gran exposición con imágenes de esa época. Aquí también hay una gran parte de los restos del Muro de Berlín, que dividió la ciudad en el período de la posguerra.

La Topographie des Terrors abre todos los días, de 10:00 a 20:00 h, y la entrada es gratuita. Para llegar aquí, puede utilizar los trenes U-Bahn y bajarse en las estaciones Kochstrasse o Potsdamer Platz. En el S-Bahn, pare en las estaciones de Potsdamer Platz o Anhalter Bahnhof. En autobús, puede usar las líneas M29 y M41.

La fachada de Topography of Horror. Foto: Disclosure.

Museo germano-ruso | La guerra que comenzó en Europa y terminó en Asia también fue un conflicto importante entre dos potencias de la guerra mundial: Alemania y la antigua Unión Soviética. Y es esa parte de la historia que aprendemos en el Museo Berlin-Karlshorst.

Contada desde el punto de vista de los soviéticos y los alemanes, la misma historia tiene aspectos muy divergentes e incluso curiosos.

Pero nada será más interesante que ingresar a la sala donde se firmó el acuerdo de rendición de la Alemania nazi: la noche del 8 de mayo de 1945, reunida en este edificio, el comando militar aceptó derrota y se rindió.

El museo está más alejado del centro de Berlín, en Zwieseler Str. 4, 10.318. Para llegar aquí, puede usar la línea S3, el S-Bahn, bajarse en la estación Karlshorst o utilizar la línea U5 U-Bahn en la estación Tiepark. En ambas opciones puede completar la sección con los buses de la línea 296.

Conozca a monumentos de la Segunda Guerra en Berlín

La sala más importante del museo.

Memorial y museo de Sachsenhausen | Este campo de concentración se encuentra a las afueras de Berlín y su visita aquí es obligatoria, pero conocer Sachsenhausen no es fácil. Incluso después de más de 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial, hay tristeza y dolor en cada metro cuadrado de las calles y edificios que quedan de este lugar terrible.

Después de pasar por la Torre A, la puerta de entrada de Sachsenhausen que trae la célebre frase nazi, que trató de ocultar todo el sufrimiento que se guarda aquí, arbeit macht frei – libera trabajo – mucho tendrá sentido.

Explico los detalles de esta gira en: ¿Cómo es la visita a Sachsenhausen.

Cómo es la visita a Sachsenhausen

La famosa frase que marcó todos los campos nazis.

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Escultura que honra a los muertos en la cámara de gas.

¿Cómo es la visita? a Sachsenhausen

El uniforme a rayas usado por los prisioneros.

Consejos sobre la guía de viaje para Egipto

Egipto es una tierra llena de misterios y tesoros arqueológicos que encantan a todos. Es por eso que el país está en la lista de deseos de cualquier viajero que conozco. Pero no siempre es fácil elegir qué visitar y qué ver en el país de los faraones. Así que detallé el guión de mi viaje a Egipto para que pueda inspirarse y hacer su programación.

Más bien, debo decir que este guión se centra en las principales ciudades egipcias que exhiben los herencias más importantes del Antiguo Egipto, en un momento en que las dinastías que comandaban estas tierras construyeron monumentos, templos y ciudades enteras para demostrar poder y soberanía.

En su viaje a Egipto, estimo que diez días serán suficientes para tener una visión general del país. Así que exploraremos la región de El Cairo, la capital del país, y bajamos por el emblemático río Nilo hasta Abu Simbel, pasando por Luxor y Asuán. Como siempre, los días de llegada y salida no serán considerados en nuestro itinerario.

Guión de viaje para Egipto

Lo más tradicional de un viaje a Egipto.

Si tiene más tiempo y desea estirar otras áreas, dos ciudades interesantes son Alexandria, que se encuentra en la costa del mar Mediterráneo, Sharm al Sheikh, que es excepcional para aquellos que quieren disfrutar de hermosas playas y sumergirse en una de las zonas más bellas del Mar Rojo.

Itinerario de viaje a Egipto

Su puerta de entrada a Egipto será el Aeropuerto Internacional de El Cairo (CAI), que está a 22 kilómetros del centro. Pero el acceso es fácil incluso con el terrible tráfico de la metrópolis egipcia.

Para ingresar al país, los brasileños necesitan una visa y, aunque algunas personas obtienen la autorización al llegar al aeropuerto, el asesoramiento de la Embajada de Egipto en Brasil es para la solicitud para hacer aquí antes de la partida. Explico todo este proceso en: Cómo solicitar una visa para Egipto.

Habiendo cumplido con esta formalidad, debe comenzar a planificar sus días en la capital egipcia.

Desde las primeras manifestaciones de la Primavera Árabe, El Cairo ha alternado momentos de tranquilidad y alboroto, ya que la situación política del país está lejos de resolverse. Así que debes saber que encontrarás un país, especialmente la capital, mucho más agitado de lo normal.

Guión de viaje para Egipto

Los servicios básicos, como la limpieza de calles, se ven obstaculizados.

El Cairo: tres días

En su primer día en El Cairo, le sugiero que pasee por el centro. Observe el movimiento de las calles, el tráfico caótico, la forma en que la gente se viste y se relaciona. Un buen lugar para hacerlo es en las afueras de la Plaza Tahrir, el principal punto de encuentro de la ciudad y el escenario de las manifestaciones políticas más severas.

Aquí mismo, es el Museo Nacional de El Cairo.

Visitarlo es una gran oportunidad para que conozcas la historia milenaria de este país, su gente y el legado que le dejó al resto del mundo.. La sección de las momias es imprescindible, especialmente la increíble máscara mortuoria de Tutankamón. Pero cuando vengas al museo, no te apresures.

Después de esta primera experiencia, visite el lado religioso de El Cairo. En Egipto, la mayoría de la población es musulmana, pero son pocos los lugares donde se aplican las reglas más estrictas.

Guión de viaje para Egipto

En la capital, verás a mujeres vistiendo el burka, que cubre todo el cuerpo y la cara, el hijab, ese velo tradicional, o simplemente un par de jeans y una blusa que cubre los hombros y las rodillas. En general, las mujeres de las clases sociales más altas tienen un comportamiento más occidental, pero eso no significa que no profesen fe en Alá.

Para conocer mejor la realidad religiosa del país, visite una de las muchas mezquitas de la ciudad. En particular, me parece encantador cuando, en las primeras horas de la mañana, las oraciones transmitidas por los altavoces hacen eco en toda la ciudad. Esto nos hace ahondar aún más en la cultura del país, y no debes dejarlo pasar.

Los cristianos son una minoría en el país. Llamado Coptic, aparentemente viven en paz, ya que hay una zona de El Cairo donde se concentran. Por lo tanto, aproveche la oportunidad para visitar este lado de la ciudad y visitar el barrio copto de El Cairo.

Para completar tu inmersión en la cultura egipcia, prueba con el mejor de la cocina del país. Probé algunos platos exóticos y bastante sabrosos, así que te sugiero que hagas lo mismo. Especialmente para aquellos que les gusta la comida árabe, es un plato completo. Si quieres saber más, lee: Aduanas y comida de Egipto.

Guión de viaje para Egipto

Uno de los platos que probé en Egipto.

Cuento otros secretos de la capital egipcia en: Qué ver y hacer en El Cairo. Antes de elegir su hotel en la ciudad, lea: Dónde alojarse en El Cairo.

Pirámides de Giza

En su segundo día en El Cairo, visite las majestuosas pirámides. El complejo formado por estas imponentes obras se encuentra en la ciudad de Guiza, a solo 28 kilómetros de El Cairo. Las pirámides son las únicas de las Siete Maravillas del Mundo que sobrevivieron al clima, las guerras y los desastres naturales. Precisamente por esta razón, es de ellos todo el mérito por la atención de los turistas que visitan Egipto.

Explico todos los detalles de esta gira en: Cómo visitar las pirámides de Egipto.

Guión de viaje para Egipto

Las pirámides de Giza seguramente estarán en su hoja de ruta a Egipto.

En el camino, pase por el Papyrus Museum. Este es un programa muy turístico, pero ya que estás en Egipto, disfruta de la historia de esta invención que ha revolucionado el mundo.

Saqqara y Memphis

Estas dos ciudades son muy importantes para la historia de Egipto, y puedes conocerlas en tu tercer día en El Cairo. Ya que están en las afueras de la metrópolis, puedes dar la vuelta y reunirte con los dos en una sola tarde. Puede pasar un día entero explorando cada rincón de las primeras pirámides construidas en Saqqara.

Guión de viaje para Egipto

La pirámide de Saqqara.

En Memphis, la principal atracción es lo que queda del Templo de Ptah, el más famoso de la ciudad. Ptah era venerado como el dios creador y, según la creencia de los antepasados, todos los hombres se habrían levantado del deseo de su corazón manifestado a través de su voz.
Guión de viaje para Egipto

Ruinas del templo de Ptah.

Antes del anochecer, da un giro en la Torre del Cairo para ver la ciudad desde arriba.

Guión de viaje para Egipto

El río Nilo y la Torre de El Cairo al fondo.
Luxor: dos días

Siguiendo el recorrido por las ciudades de nuestro itinerario, tome el tren que desciende hacia Luxor. Esta es, hasta la fecha, la ciudad donde se han encontrado la mayoría de los tesoros arqueológicos en todo el país. Para saber cómo llegar aquí de una manera barata y segura, lea: El tren a Luxor y Aswan.

En dos días, puede visitar los templos de Karnak, Luxor y Hatshepsut, así como visitar el Valle de los Reyes, donde hay docenas de tumbas de faraones y otras autoridades del antiguo Egipto, incluido el tumba de Tutankhamon, además del Valle de las Reinas. Todos estos recorridos se explican en detalle aquí.

Guión de viaje para Egipto

Detalle del Templo de Karnak.

Pero el paseo que realmente señalo es fly balloon. Esta fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en un viaje: ver el amanecer sobre el desierto del Sahara con las reliquias más preciadas de la historia egipcia a sus pies es realmente un privilegio.

Guión de viaje para Egipto

El vuelo en globo en Luxor.

Si quieres saber más sobre esta gira, lee: Un paseo en globo inolvidable en Egipto.

Aswan: dos días

Avanzando más al sur, dirígete hacia Aswan, una ciudad pequeña y descuidada construida en la orilla del Nilo. La gran atracción de esta ciudad, de hecho, no está exactamente en su territorio: Asuán es el punto de partida para quién visita los templos de Abu Simbel.

Entonces, como dispondrá de tiempo libre antes de ir a ver los templos, tómese el tiempo para explorar la ciudad. Al caminar a lo largo de la costa, verá cómo es la vida cotidiana del interior del país y cómo los precios son más camaradas.

Aproveché la oportunidad para visitar una feria de estas que venden todo y pasé en algunas tiendas de ropa. El precio fue tan bueno que incluso yo, que no soy un consumidor, compré algunas cosas.

Guión de viaje para Egipto

Abu Simbel: un día

Los templos de Abu Simbel tienen una historia increíble. Además de los hechos históricos que rodearon su construcción, alrededor del 1280 aC, estos dos santuarios quedarían completamente sumergidos por la represa construida por el gobierno egipcio en esa área.

Gracias a una movilización liderada por las Naciones Unidas, los templos fueron retirados de su ubicación original y reconstruidos en una montaña artificial a unos kilómetros más allá del agua. Entonces, todo, este lugar debería estar en su itinerario de viaje a Egipto.

Guión de viaje para Egipto La entrada a uno de los templos de Abu Simbel.

Por todo esto, hacer un viaje a Egipto es un regalo, una experiencia increíble y tal vez te sientas medio anestesiado cuando te enfrentas a este increíble trabajo humano que se resiste casi impecable durante siglos.

Conto con todos los detalles de esta gira: Cómo visitar los templos de Abu Simbel.

Entender la Isla de los Museos de Berlín

Ya debes saber que la capital de Alemania es una ciudad fantástica. Lleno de historia y con una vibrante vida cultural, te encantará conocer los museos de Berlín. Como los más importantes se concentran, prácticamente, en la misma área, puede pasar el día explorando sus galerías y disfrutando de bellas obras de arte.

Antes, debe saber que hay maneras muy interesantes de ahorrar en la entrada al museo. Si compra cada boleto individualmente, es probable que gaste al menos 60 euros, pero la compra de tarjetas de descuento como el Museum Pass Berlin puede ahorrarle mucho.

Para hacerte una idea, hay más de 40 atracciones que puedes visitar por solo EUR 24, y si eres estudiante, la tarjeta sale por la mitad del precio, EUR 12. La lista oscila desde pequeñas galerías de arte hasta los principales museos de Berlín, como los de la isla. Con esta tarjeta, aún puede compartir su visita en hasta tres días.

Entender la isla de los museos de Berlín

Una forma de ahorrar dinero en sus entradas.

También está el Berlin Welcomecard Museumsinsel. Con él, puede visitar Museum Island, aprovechar el transporte público y más de 200 atracciones de la ciudad. Esta opción es adecuada para cualquier persona que se quede más tiempo en Berlín.

Otra información muy importante es que los niños menores de 18 años no pagan, y hay descuentos para los estudiantes en la mayoría de los museos en Berlín. Puede comprar boletos en línea, en el sitio web de Museum Island o en la taquilla, y combinar varios boletos. Esto también ayuda a disminuir el precio.

Entender la isla de los museos de Berlín

El ambiente de la Isla de los Museos de Berlín.

La Isla de los Museos en Berlín

En el centro de Berlín, rodeado por el río Spree, Museum Island Museumsinsel, en alemán es uno de los lugares más queridos en la ciudad. Un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, este pedazo de tierra reúne cinco museos de fama mundial, donde son tesoros de diversas civilizaciones.

Museo Altes | Este fue el primer museo en Alemania, cuando todavía se llamaba Prusia. Albergaba la colección de arte de la familia real, pero hoy tiene corredores ejemplares de arte griego y romano. Rico en el interior y bello en el exterior, el edificio del Museo Altes todavía tiene las marcas de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue fuertemente atacado.

Restaurado y devuelto a la población en 1966, el museo da la bienvenida a los visitantes de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. Los jueves, la operación es hasta las 8 p.m. La entrada individual cuesta 10 EUR.

Entender la isla de los museos de Berlín

La fachada del Museo Altes.

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La entrada al museo.

Entender la isla de los museos de Berlín

Las marcas del conflicto armado se mantienen hasta el día de hoy.

Museo Neue | Al igual que con el Museo Altes, el Museo Neue sufrió graves daños durante la guerra y, por lo tanto, se clausuró hasta 2009. Aquí, la más destacada es la colección de piezas del antiguo Egipto, especialmente el fabuloso busto de Nefertiti. p>

Desafortunadamente, como puedes imaginar, no está permitido fotografiar en la habitación donde está la cara de la reina egipcia, pero puedes estar seguro de que te enfrentarás al rostro de esta mujer quien vivió allí hace casi 3.500 años es espeluznante.

El museo abre todos los días, de 10 a.m. a 6 p.m. Los jueves, permanece abierto hasta las 8 p.m. La entrada individual cuesta 12 EUR.

Entender la isla de los museos de Berlín

Uno de los corredores del Museo Neue.

Entender la isla de los museos de Berlín

Apreciar estas piezas es sensacional.

Entender la isla de los museos de Berlín

El busto de Nefertiti se exhibe en este museo.

Pergamonmuseum | Este es el más visitado entre los museos de Berlín y también el más joven de la isla. Aquí, la reconstrucción del altar de Pérgamo, que da nombre al museo, es la estrella principal. Las columnas griegas de tamaño completo y esculturas detalladas te llevarán fácilmente al pasado. Pero solo hay un problema: esta vista está cerrada para la restauración en 2020, por lo que tendrá que esperar hasta entonces.

Pero la calma, otras grandes obras del museo todavía se pueden visitar. Entre ellos, la Puerta de Ishtar, una de las entradas de la antigua Babilonia, y la fachada de Mshatta, parte de un antiguo palacio en Jordania

El museo abre todos los días, de 10 a.m. a 6 p.m. Los jueves, permanece abierto hasta las 8 p.m. La entrada individual cuesta 12 EUR.

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La mayor atracción del museo está cerrada hasta 2020.

Alte Nationalgalerie | Quienes gustan de los grandes maestros de las artes del siglo XIX deberían dedicar un tiempo a conocer las obras expuestas en este museo. Nombres como el de los mundialmente conocidos franceses Monet y Rodin, y muchos otros representantes de los movimientos neoclasicista e impresionista, están aquí.

La Alte Nationalgalerie funciona de martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m., y los jueves el museo cierra a las 8 p.m. La entrada individual cuesta 10 EUR.

Entender la isla de los museos de Berlín

La fachada de la Alte Nationalgalerie.

Bode-Museum | El museo que lleva el nombre dio su primer conservador, Wilhelm von Bode, se encuentra en el norte de la isla y es uno de los museos más queridos en Berlín. Con una vasta colección de arte bizantino y esculturas de diversos períodos históricos, es una de las increíbles opciones de la capital alemana.

Su edificio, construido en estilo barroco, recibe a los visitantes de martes a domingo, de 10 a 18 horas, y los jueves el museo cierra a las 8 p.m. La entrada individual cuesta 10 EUR.

Entender la isla de los museos de Berlín

El Bode-Museum y el River Spree que rodean la Isla de los Museos.

Además de los museos

Esta isla no está hecha de museos, por supuesto. Aquí, eche un vistazo a la increíble Catedral de Berlín & # 8211; Berliner Dom, en alemán: un impresionante templo luterano. Delante de él está el Lustgarten, que traducido al portugués significa jardín de delicias, una zona muy agradable y muy concurrida, especialmente en verano y primavera.

Stadtschloss, que es el antiguo palacio real, donde los reyes de Prusia y el Imperio alemán pasaron el invierno. Con el final de la monarquía en el país, el edificio se convirtió en un museo, pero, desde 2013, está cerrado por restauración y solo debe reabrirse en 2019.

Entender la isla de los museos de Berlín

La hermosa catedral de Berlín.

Entender la isla de los museos de Berlín

La cúpula principal del edificio.

Entender la isla de los museos of Berlin

Parte del Jardín de las Delicias con el Museo Altes al fondo.

Programe su visita a los museos de Berlín

Cuándo ir | Puede visitar la Isla de los Museos a diario de 10 a. M. A 6 p. M. Algunos museos cierran el lunes.

La primavera y el verano son las mejores épocas del año para visitar Alemania. Los días son más ligeros, más largos y la temperatura más agradable, ideal para actividades al aire libre. En Berlín, llueve más en los meses de junio a agosto, y el frío es constante de diciembre a febrero.

Cómo llegar | Con las líneas S1, S2 y S25 del metro S-Bahn, puede bajarse en la estación Friedrichstrasse. En las líneas S5, S7 y S75, la mejor estación es Hackescher Markt. En las líneas operadas por el sistema U-Bahn, U6 también te deja en la estación Friedrichstrasse.

En autobús, puede tomar las líneas 100 y 200 y bajarse en la parada Lustgarten. La línea TXL te deja en la parada Staatsoper, la más cercana a los museos. En el tranvía, el sistema de tranvía, las mejores líneas son la M1 y la 12, que descienden en la parada Am Kupfergraben, y las líneas M4, M5 y M6, con parada en Hackescher Markt.

Dónde alojarse | Berlín tiene excelentes opciones de alojamiento, pero elegir una ubicación ideal para tu perfil marcará la diferencia. Te muestro los mejores lugares y te indico algunos hoteles en esta publicación: Dónde alojarte en Berlín.

Visa | Los brasileños no necesitan una visa para ingresar a Alemania, y pueden quedarse aquí hasta por 90 días. A su llegada, el Oficial de Inmigración podrá exigir, además de su pasaporte, el boleto de regreso y el comprobante de seguro de viaje, que es obligatorio para todos los países que hayan firmado el Acuerdo de Schengen.

Otra información | Para ver más información sobre Alemania y planificar su viaje de manera más precisa, lea: Viaje a Alemania: lo que necesita saber. Para quienes les gustan las películas, un buen consejo es echar un vistazo a esta lista: Nueve películas sobre la Segunda Guerra Mundial.

¿Cuánto cuesta viajar a Machu Picchu?

Después de leer todos los textos que escribí sobre Perú, ya sabes que para llegar a Machu Picchu debes hacer una parada en Cusco. Esta histórica ciudad se considera la capital del Imperio Inca, la civilización que construyó las ruinas que desea visitar. Entonces, para saber cuánto cuesta viajar a Machu Picchu, su presupuesto debe contener una parada aquí.

Cusco es un destino para viajeros de todo el mundo. Personas de diferentes nacionalidades y estilos se reúnen en sus calles, antes de viajar a Machu Picchu y a las ciudades del Valle Sagrado. Si, por un lado, esto es grandioso, ¿alguna vez has pensado lo genial que es compartir historias con personas de culturas tan diferentes? – por otro lado, este gran número de visitantes hace subir los precios y, sobre todo, nos obliga a hacer reservas con antelación.

Antes de continuar con nuestro cálculo de cuánto cuesta viajar a Machu Picchu, debe saber que los precios de esta publicación están en la moneda peruana, el Nuevo Sol, identificado con la abreviatura PEN.

Las ruinas de Ollantaytambo, una de las ciudades del Valle Sagrado.

Cuándo ir a Machu Picchu

El mejor momento para visitar Machu Picchu es entre los meses de mayo y septiembre, cuando apenas llueve aquí, pero las temperaturas son mucho más bajas. Los mejores meses son exactamente junio y julio.

La temporada de lluvias comienza en octubre y los meses más lluviosos son de diciembre a marzo. Pero si crees que, en ese momento, Cusco está vacío, has estado equivocado. Durante este período, muchos turistas del hemisferio norte viajan aquí para escapar del frío extremo. Esto significa que Cusco nunca está completamente vacío.

Cuánto viajar a Machu Picchu

La Plaza de Armas en Cusco es el principal punto de encuentro de la ciudad.

Airfare

Al momento de comprar su boleto, puede elegir un boleto con destino final en Cusco – haciendo una escala en Lima, por supuesto – o comprar pasajes separados. Cuando visité Perú, compré un boleto de Sao Paulo a Lima. Después de explorar la capital peruana por unos días, seguí el viaje a Cusco en una de las líneas aéreas del país. Vea la lista de compañías que vuelan en Perú.

Lo hice por dos razones: tuve tiempo de quedarme en Lima por unos días, y porque había encontrado precios más baratos con esa opción. Un consejo es hacer una búsqueda con varias simulaciones para encontrar el mejor precio. Comprando por adelantado, puede encontrar boletos desde São Paulo hasta Cusco por alrededor de R $ 1,000.

No sugiero viajar en autobús o coche desde Lima a Cusco. El camino es muy tortuoso y, por lo tanto, el viaje es largo y agotador.

Alojamiento

Cusco tiene cientos de opciones de alojamiento.

Hoteles grandes y caros, hostales baratos y albergues geniales están en la lista de la ciudad. Por lo tanto, la elección dependerá exclusivamente de su gusto y su bolsillo.

En los albergues, el precio promedio de una noche es de PEN 30, en habitaciones compartidas. Para aquellos que quieren más privacidad, sin gastar un absurdo, hay hoteles con tarifas diarias entre PEN 65 y PEN 100. Pero si realmente desea gastar su dinero en un buen hotel, alójese en Belmond Sanctuary Lodge, un hotel de cinco estrellas con vista de las ruinas de Machu Picchu.

Cuanto cuesta viajar a Machu Picchu

¿Alguna vez pensaste en levantarte todos los días con esta vista? Solo pague por ello.

Comida

Teniendo en cuenta que somos viajeros económicos, aquellos que no desperdician dinero pero que tampoco renuncian a la comodidad y la seguridad, la buena noticia es que se puede comer bien gastando poco en Cusco. El desayuno varía de PEN 7 a 19. Para el almuerzo, debe gastar entre PEN 12 y 35. La cena es un poco más cara, de PEN 16 a 50.

Transporte

El medio de transporte más utilizado por los turistas en Cusco es el taxi. Pero, aquí, no hay taxímetro y, por lo tanto, el precio debe acordarse antes de la salida. Un consejo valioso es que los taxistas nunca dicen el precio real de la carrera, ya esperan que solicite un descuento. Así que abuse de su poder de negociación y pague lo que crea que es justo.

Para que tenga una idea, un taxi desde el aeropuerto hasta el centro debería costar alrededor de 10 PEN.

Las únicas formas de llegar a Machu Picchu son en tren y a pie; no hay carreteras que nos traigan aquí en automóvil o autobús, y la ruta de los trenes es Peru Rail.

El boleto, que parte de la estación Poroy en Cusco, cuesta entre USD 80 y 403. El regreso desde la estación de Machu Picchu, que se encuentra en la ciudad de Aguas Calientes, cuesta USD 60 a 392. Pero recuerde, estos precios solo son válidos cuando compramos un viaje de regreso Además, las tarifas más económicas terminan rápidamente, por lo que es necesario reservar con antelación.

Cuanto cuesta viajar a Machu Picchu

Interior del vagón que va a Machu Picchu.

Tickets

Todos los días, solo 2,500 visitantes pueden ingresar a Machu Picchu. Para el Camino Inca, la opción de llegar a las ruinas a pie, solo se permiten 500 viajeros por día. Para escalar el Huayna Picchu y tener una vista espectacular desde arriba de Machu Picchu, solo se otorgan 400 permisos por día.

La entrada a Machu Picchu cuesta PEN 128, pero si sus planes incluyen escalar también Huayna Picchu, ese valor sube a PEN 152. Recordando que la escalada en la montaña al lado de Machu Pichuu debe pre-programarse para las 7am o 11:00 a.m.

Los boletos deben ser comprados con anticipación por el sitio web del Ministerio de Cultura o agencias de turismo en Cusco. También puede comprar paquetes con todos los servicios: incluido transporte, guía y boletos. Vea la lista completa de opciones.

¿Cuánto cuesta viajar a Machu Picchu?

Usted sabe que cuando viajamos al exterior, lo ideal es no hacer la conversión de cada artículo. Esto puede enmascarar el presupuesto y darle una idea equivocada de los valores: recuerde que estará en un país diferente, en ciudades con costos de vida diferentes y que su lema no se convertirá.

Sin embargo, como estamos hablando de presupuesto, proporciono a continuación los valores reales de algunos artículos para comparar, solo para darle una idea de cuánto cuesta viajar a Machu Picchu

La cita de Nuevo Sol – PEN – es la fecha de publicación de esta publicación. Para consultar el intercambio actualizado, visite el sitio web del Banco Central.

NUEVO SOL

REAL

HOSTING

Todos los días en el hotel

100

99,57

Diario en el albergue

30

29,87

ALIMENTOS

Desayuno

7

6.97

Lunch

12

11.95

Tener una cena

16

15,93

TRANSPORTE

Taxi al aeropuerto

10

9,96

Tren a Machu Picchu

USD 80

261.20

Tren a Cusco

USD 60

195,90

ENTRADAS

Machu Picchu

128

128,48

Machu Picchu y Huayna Picchu

152

151.35